對二手來車來說應注意的是:
1、公里數自不是考慮的依據（只是一個參考數據），最主要的是車輛的各項技術性能及整車的技術狀況，它包括：發動機是否修理過，其的動力性能如何；它的底盤性能如何特別是轉向系統有無損傷；車身是否有過碰撞變形（后被修復）現象。
2、對發動機的檢查：啟動發動機聽是否有異常聲響，將油門猛加到底，再猛松到底觀察是否抖動、若發動機在瞬間能很圓滑地達到高轉速（或降到怠速）并無異常聲響，證明發動機良好。
3、對車身的檢查：要檢查車上最為隱蔽的地方，看此處的漆面與外部的漆面是否一致，若不一致證明此車進行過大修或發生過大的事故進行過大的修整或更換。 觀察底盤有無碰撞痕跡，尤其是橫、直拉桿、轉向節、大梁（有大梁的）有無變形修復過的痕跡。
4、檢查車輛的減震系統：小車可將車頭用力壓到極限猛的撤離外力，若車頭能彈跳三、四下者為良好。

1、手續
其實這個倒不用太耽心，只要你堅持過戶或提檔，然手跟他手拉手去車管所，外檢，拓號，驗車，審檔，開交易票，一個過程都不落，只要能在你眼皮底下順利過戶或提檔，就不會有問題，至于說什么套牌呀，抵押呀之類的問題更不會存在。
2、鈑金、漆面、底盤
記著，這個是最重要的，一臺車如果鈑金不好，底盤的大架子有傷，天王老子來了也沒辦法。二手車值錢就是值在一層皮上，只要鈑金動過，底盤大架子有傷，建議你堅決不要。那樣的車都是翻新的，安全系數低不說，最關鍵將來你再賣時就賣不上價了。（翻修的再精的事故車，鈑金大架子有毛病，高手一眼都能看出來）
3、發動機、變速箱、電路
不瞞你說，我就是個二手車商，我入車時其實很少關注發動機和變速箱，因為維修便宜，甚至可以更換（現在發動機都算易損件，隨便換），最關鍵是無論發動機變速箱有多大的病，百分之百都能修好（我指的是十幾萬塊以內的車）。但電路我很關注，如果試車時發現電路有病，或是一開機蓋發現線盤得很亂，我就不會要了，汽車電路是個很要命的東西，電路不好的車會常犯病，而且最初是誰修的電路還得找誰修，換個人就犯蒙。
4、差點忘了，買車時你得看看登記證上過了幾手戶
不過最好還是持登記證在車管所查查檔案，現在有很多無良車販，明明已經是過了N多手的車，竟然在車管所辦出沒過過戶的登記證書。
過戶次數越少越好，要是過了七八次戶那種的，就看都別看了。

還有就是更改初次登記日期的。教你一招吧，這可是傳男不傳女的絕招啊，哈
你看車的車輛識別碼，就是大架子號，二千年以后的國產車，前車窗左下角操作臺上都有一個小鋁條，上面印著這個號碼呢，你從左往右數，數到第十位，第十位是幾，這車就是零幾年出的，百分之百準確。

還有就是你要對一下車架號和登記證上是否一樣，車架號、前擋風的條碼，前機蓋里的出廠標牌是否齊全。

總之千言萬語匯成一句話：最好找個懂車的陪你買車。還有什么不懂的可以發信息問我

一、二手車的“軟件”檢查
（一）最好是4年車齡
目前二手車市場上，經常出現一年甚至幾個月的車輛。這類二手車，在車況上基本沒問題，且購買之后還可以繼續享受廠家的質保期。
2至3年的二手車價格比新車有明顯差異，車輛已度過了磨合期，正處于好用時期。只要原車主按時進行常規保養，基本上沒問題，但做一些檢測還是必要的。建議最好購買有保養記錄的，可以根據原車主保養車輛的規律繼續維護，能有效的保持車輛使用性能。
4至8年的二手車價格更加便宜，特別是一些原價30萬元以上的中高檔車，有的甚至10萬不到就買到。雖然在外觀、配置上不再符合時尚追求，但其中不乏一些在性能上不遜于新車的車輛。對于這類二手車，定期檢查和保養就更為重要了。
8年以上的二手車雖然價格很便宜，但建議您慎重購買。因此類二手車基本上不是“二手”，有的甚至“五手”、“六手”，從養護上看是很不劃算的。
（二）二手車的行駛里程很重要
汽車的使用壽命是由使用時間和行駛里程決定的。一般小轎車在行駛15萬-20萬公里以后，車輛的技術性能明顯降低，修理費用增加。二手車的行駛里程一般可以從里程表直接讀出，部分進口汽車的里程是以英里計算的，查找時應予以注意。有的二手車里程表更換或出現故障，這時只能根據汽車的使用時間和車主的用車頻率進行估算。有時也可以通過觀察輪胎的磨損程度進行估算。這種估算與實際會有差距，只能作為參考。汽車的行駛里程越少，儲備的里程越大。
（三）實踐是檢驗真理的唯一標準
檢查了前后“四角”、車漆以及底盤，最后的路試是必不可少的。專家建議說，路試主要目的是了解二手車的操控性、穩定性、制動性能、離合器以及動力等性能。路試要注意四個項目：
1、起步：檢查離合器結合是否平穩，分離是否徹底，離合是否發抖、發響。
2、變速器的檢查，從起步到逐步加擋，再由高速減擋至低速，看變速器換擋是否靈活，有無亂擋、跳擋、夾排等，是否有異響聲音。
3、車輛由原地起步加速至60km/h左右，感覺一下有沒有振動，如果有，則可能前懸架或車輪有問題，或者傳動軸有問題。
4、路試：在40km/h時猛然抬起加速踏板，然后再猛然加油，聽一下減速器是否有特大聲響，如果有，則說明減速器磨損嚴重。
二、二手車“硬件”檢查
選購二手車時，首先應確認車輛各種附屬設備工作正常，如雨刮器、反光鏡、濕度表、加熱器、除霜器、燈具、轉向信號和空調設備等。然后重點檢查以下項目：
1 車漆
觀察車漆有無脫落后重噴的痕跡，查看排氣管、鑲條和車窗四周是否有多余的噴漆。如果車輛經過翻新，可作為車輛新舊的參考。
2 車身損壞程度
觀察車身各接縫，如果出現接縫不直、縫隙大小不一、線條彎曲、各裝飾條有脫落，證明該車出現過事故，進行過整修或車廂大修。
3 車身銹蝕程度
主要檢查防護板、車窗、水槽、底板、各接縫處有無銹蝕。如銹蝕嚴重，證明該車較舊。
4 減震器和懸掛系統的情況
用力壓下小轎車一角，放松后車輛應能彈回，并自由跳動兩三次。否則證明減震器或懸掛系統彈簧工作不良。
5 前輪定位情況
用千斤頂把前車輪頂起，用手左右、上下擺動前輪，如出現間隙，表示軸承、球頭有磨損。觀察前輪磨損是否不均和兩邊是否有裂紋，如果偏磨嚴重，證明前輪定位不準。
6 轉向情況
把車輛停放在平地上，車輪回正，轉動方向盤，檢查轉向自由行程是否過大，看轉向拉桿及球頭是否松曠等。
通過上述檢查，如果各項性能未見異常，則可以證明該車技術狀況良好，如果價位合適的話，那就是一輛物美價廉的二手車了。

證件 　　這步不在看車之內，但卻是看一輛二手車基礎中的基礎。這就是先看二手車的證件，如果買的是一輛黑車，就算那輛車完美無比，買來有什么用？ 　　看證件現在可以上交警的官方網站進行查證。另外車證上涉及兩個重要的號碼：車身號和發動機號，一定要完全吻合，不同品牌車的車身號各不相同，但都不難找；發動機號會麻煩些，有時候需要專業師傅，但這些工夫不能省，這是關鍵！ 　　第二步 　　45度角觀外觀 　　與一般人想的一樣，看外觀就是看車子有沒有刮痕，有沒有凹陷。一般人喜歡繞車一周，每個細致部位都不放過，這是正確的。 　　但專業師傅喜歡45度觀察法。就是站在車頭、車尾左右，一共4個方位，以45度角去觀察車的外觀。 　　這樣觀察不僅容易看到車子有沒有刮痕，還能發現直視時看不到的隱藏凹陷。光線充足時，這樣的觀察既快又有效。 　　第三步 　　車底 　　觀察車底并不是一定要專業機器將車子吊起來，才能看個仔細。辛苦些，俯下身子，就能觀察到底盤很多情況。 　　看車底，先看車頭部位，就是發動機位看有沒有漏油的痕跡，這是最關鍵的一步。因為漏油不是一天兩天的事情，一定會沾著一些泥沙雜物什么的，很容易看出來，就在車頭的底盤處。 　 第四步 　　開關 　　坐進車內以后，啟動汽車，打開所有的開關，包括車頭燈、車內照明燈、空調、音響、車門開關等，而且連車內一個小儲物柜也不要放過。 　　當車內開關檢查完后，熄火，再把車鑰匙打到第二擋，這時你能發現儀表艙內包括氣囊燈、車門燈、電池燈和ABS燈、安全帶燈等都是亮的，所有燈亮就是正常。 　　在看到所有的燈都亮了以后，就再次啟動發動機，此時所有燈都應該是滅的，其中安全氣囊燈將在亮起來的一段短時間內自動熄滅，而車門燈則在四門關閉的情況下熄滅，安全帶燈在駕駛座系上安全帶時熄滅。
　　第五步
　　擋位
　　不論自動擋、手動擋，檢查擋位都是看二手車一個重要步驟，檢查時注意是發動機啟動狀態檢查，而且要腳踩剎車，手剎不要放下。
　　每次換擋，都能感覺汽車的輕微挫動，這是正常的。但如果換擋的時候，某幾個擋位車子的挫動猛地一下，十分強烈，就是有問題。當然，如果車主允許，開著上路，其體會更深。
　　第六步
　　安全氣囊
　　檢查安全氣囊，是檢查該車有沒有大修的一個關鍵步驟。除了安全囊燈在發動機啟動時，要先亮起再過一個短時間熄滅。
　　首先就是明確安全氣囊的位置：市面主流的雙氣囊位置，司機位置的氣囊在方向盤上，就是按動喇叭的位置；副駕駛座的氣囊則正對座位，一塊有明顯邊界的長方形標示就是。最好看的就是方向盤的氣囊。一般來說，如果氣囊沒有爆過，其顏色、新舊程度是和方向盤保持一致的，因為換氣囊是不會連方向盤也換的。
　 第七步
　　發動機
　　車廂檢查完畢，下來前，打開車廂內的車頭蓋開關，因為下一步要檢查發動機了，請保持發動機啟動狀態。
　　發動機需要用很專業的儀器進行檢查，但是我們也有自己的技巧。不是看，而是聽。一般來說，發動機的聲音是平穩而又低沉的，而且好車在發動機冷啟動一段時間，車輛靜止狀態下發動機的聲音是越來越小，這是正常的情況。如果發動機響聲大，而且還有尖銳的、不規則的異響，這就是出現問題了。
　　第八步
　　骨架位
　　為什么要看龍骨？因為車的外表剮花、甚至撞凹陷，在通過重新噴漆后，是很難看出來的。但龍骨不同，沒有人車子發生事故后，龍骨有凹陷和偏移就要全車骨架都換。